Forum lucznicze
Łucznictwo bloczkowe => Tematy związane ze sprzętem => : gelorad December 23, 2008, 09:43:58 AM
-
Witam
Wydaje mi się że mój PSE NOVA, jest źle zmontowany (taki przyszedł). Jak kupowałem zmówiłem z regulacją i teraz zastanawiam się czy nie popełnili błędu. Na poniższych zdjęciach górnego bloczka widać przekoszenie (skręcenie) ramienia. Bloczek nie jest w linniii cięciwy. Drugi bloczek jest tak samo krzywo.
Tutaj zaznaczyłem czerwoną linią grzbiet ramienia, a żółtą linią krawędż ramienia tam gdzie siedzi ośka bloczka. Widać wyrażnie że obie linie tworzą kąt i nie są równoległe, co oznacza ze ramię jest skręcone/przekoszone. Dodadkowo obok w wycinku zaznaczyłem jak przebiega linia krawędzi bloczka (błękitna) w sosunku do linii cięciwy (fioletowa)
(http://images34.fotosik.pl/423/a6270da59f0c5404.jpg)
Przypuszczam, że przyczyną może być złe założenie kabli (kolejne zdjęcie górnego bloczka). Kabel jest na jednym końcu rozdwojony tworząc dwa "ogony" i każdy z nich założony na koniec ośki bloczka - normalka. Oba ogony zapewne mają identyczną długość. 'Odciągacz' kabli jest po prawej stronie.
Zastanawia mnie dlaczego ogon zazanczony na czerwono czyli ten po przeciwnej stronie odciągu jest mocno skręcony (kilka obrotów), a ten prawy (na żółto) ma znikome skręcenie może z pół obrotu. Na chłopski roum wydaje mi się że powinno byc odwrotnie lewy prosto a prawy skręcony czyli skrócony.
(http://images42.fotosik.pl/42/b9eb3dff128acda3.jpg)
Ale może tak ma być ?
-
Zdjęcia wskazywałyby, że rzeczywiście coś może być nie tak, ale trudno jednoznacznie zawyrokować na podstawie zdjęć. Z tego co pamiętam to PSE Nova nie jest single-cam'em, ma dwie takie same krzywki - więc cięciwa powinna być równoległa do osi łuku (majdanu, ramion, bloczków).
Trzeba dać ten łuk doświadczonemu bloczkowcowi do ręki.
-
Witaj,
Wygląda jakby ktoś założył odwrotnie zaczepy kabla. W przypadku tego rozdzielenia kobla (yoka) strona bliższa odciagu kabla powinna być bardziej skręcona niz ta dalsza odciągu. Tu wygląda jakby było odwrotnie...
Marek
-
na zdjęciach wygląda fatalnie, ale z drugiej strony w b.tanich modelach łuków zwykle tak do końca dobrze sie nie ustawi ... 8)
-
No bez przesady :) W tym przypadku jest to ewidentnie zle ustawione. Zacząłbym od zmiany stron zaczepu yoki..
Marek
-
Dawno tego modelu nie miałem w ręce wiec zadam pytanie dodatkowe :
Czy V kabla jest układem samonastawnym czy po prosu jest to rozdwojona linka w układzie Y. ?? jeżeli przypadek drugi to trzeba po prostu ustawić odpowiednio skracając odcinki jeżeli pierwszy to poproszę o więcej zdjęć.
-
@adamc1
Nie wiem czy napewno dobrze rozumiem co piszesz, ale kabel jest jakby zwykłą cięciwą. Jeden koniec jest rozdwojony na długości około 20cm, potem zaczyna się owijka na reszcie kabla, drugi koniec jest zaczepiony na przeciwległej krzywce.
@cypher
Potwierdzasz jakby moje obserwacje i obawy. Dokładnie! Strona przeciwległa odciągowi jest mocno skręcona a przyległa rozwinięta. Na zdjęciu drugim można to dość dobrze zaobserwować.
Teraz widzę jeszcze jedną rzecz. Wenątrz ramienia jest przestrzeń na bloczek. Jego przesunięcie (na boki wzdłuż ośki) zdaje się regulowane jest za pomocą tych czarnych podkładek, Po prawej stronie tam gdzie krzywka jest ich więcej a po lewej tam gdzie bloczek mniej. Przez to też cały mechanizm jest przesunięty na ośce w lewo w zględem ramienia. Wobec tego kabel przebiega centralnie, a cięciwa z boku czyli po lewej....tak ma być?
-
W takim przypadku jaki opisujesz tzn układ V nie jest samonastawny. Powinieneś dokonać regulacji samodzielnie, zacznij od wyprostowania układu regulując długością rozdwojonych odcinków kabli . Po tych czynnościach
zrób zdjęcia i zobaczymy co dalej . W razie problemów pytaj odpowiem.
Inne wyjście to oddanie sprzętu do serwisu lub któregoś z kolegów który potrafi to zrobić. Pozdrawiam Adam
-
Dzięki. Czyli jednak spaprali trochę robotę.
Odnośnie ostatniego problemu, już wiem dlaczego tak ustawili że krzywka cięciwy jest z boku a nie na środku. Do krzywki cięciwy przykręcona jest krzywka kabla (sorki ale jeszcze nie znam tych nazw co jest co) śrubkami których łby wystają. Gdyby przesunąć całość na środek to te łby by skrobały po ramieniu. Sytuacja patowa.
Jeszcze jedno pytanie. W majdanie są dwa podłużne wyżłobienia w miejscu gdzie przechodzi mniej więcej strzała. Jedno jest na poziomej półeczce a drugie z boku na pionowej części. Czy mogą być one wskaźnikiem jak powinna być ustawiona podstawka? Ze względu na krzywo ustawione bloczki, dolne wyżłobienie mija się ze strzałą na podstawce o jakies 5mm. Wyżłobienie boczne jest idealnie na wysokości strzały.
W narożniku zaznaczyłem na czerowono oba:
(http://images38.fotosik.pl/42/f0bf660cd13a4e0f.jpg)
-
Witam
z tego co się orientuję to te wyżłobienia są pomocne przy wstępnym ustawieniu łuku, tzn. chodzi o to żeby strzała leżała na podstawce mniej więcej równolegle do tych wyżłobień.
pozdrawiam
-
Witam serdecznie.
Może trochę od siebie dodam.
Nie wiem czy łuk kupiłeś nowy, czy też używkę.
Jeżeli to jest łuk używany, to proszę zwróć uwagę na ośkę. Dokładnie jest tak. Jest ośka zamocowany do ramienia i krzywką. Pomiędzy krzywką a ośką jest łożysko ślizgowe z metalu kolorowego. To jest chyba mosiądz. Jeżeli łuk jest używany, to prawdopodobnie łożysko ślizgowe jest już z jednej strony wytare i dlatego występuje zjawisko przekoszenia bloczka. Aby to sprawdzić, konieczne jest rozebranie kółka od ramienia łuku i zdjęcie ośki i wyb icie łożyska. Z uwagi na to, że mój kolega miał takie zjawisko, to sugeruje to sprawdzić.
Praca bloczka pod kąta będzie powodować niszcze cięciwy, która nakłada się na bloczek.
Pozdrawiam serdecznie
White Eagle
-
Łuk jest nowy ze sklepu ;)
-
Ja kiedyś kupiłem nowego HOYTA TRYCONA w niemieckim sklepie na oko było wszystko ok tylko jego ustawienie nijak się nie miało do danych z tabliczki na ramionach, miał mieć 70# a miał 62 # chciałem kupować nowe ramiona nie znając innego rozwiązania, w zawiązku z tym ze mój angielski jest tragiczny o pomoc w zakupie poprosiłem Maćka który problem przedstawił w jakimś amerykańskim sklepie łuczniczym, efektem było info aby sprawdzić ustawienia w stosunku do karty tuningowej, była to kluczowa informacja. Łuk po ustawieniu nabrał mocy :) i 72#.
Jednym słowem wszystko może się zdarzyć a czym tańszy model tym łatwiej drobne pomyłki na montażu.
Pozdrawiam Adam
-
Witaj,
Miałem kiedyś ten model łuku. Popełniłem nawet jego recenzję:
http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=37 (http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=37)
Łuk powinien mieć następujące parametry:
- Rozstaw od osi do osi: 35,5?
- Wysokość naciągu: 7,75?
Pierwszą zatem rzeczą do wykonania z Twojej strony jest dokładne zmierzenie tych parametrów (z obu stron!). Nawet niewielka różnica spowoduje odchylenie krzywek i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia łuku. Jeżeli rzeczywiście zauważysz taką różnicę, to możesz zniwelować ją poprzez odpowiednie skręcenie/rozkręcenie tego "rozdwojonego" kabla (yoke). Pamiętaj ATA=35,5"!!!!!
Górna i dolna krzywka muszą być w jednej osi (no, z tolerancją 1-2mm). I - uwaga!, nie musi to być oś łuku!. Niektóre konstrukcje już tak mają i bynajmniej nie jest to błąd.
Najważniejsze jest, by osie obrotu krzywek były absolutnie równoległe do siebie. Inaczej ramiona nie będą pracowały prawidłowo i istnieje ryzyko ich uszkodzenia (brrr, aż strach myśleć, co mogłoby się zdarzyć łucznikowi...).
Oczywiście do prawidłowego ustawienia łuku potrzebna jest prasa. Nawet przenośna (2 linki i śruba rzymska).
Powodzenia
Maciek
-
Witam
Podłączę się do tematu.
Mianowicie mam takie pytanie, ostatnio zmierzyłem sobie siłę naciągu łuku Bear truth 2 który fabrycznie powinien być ustawiony na 70lbs i 28'. Pomiar wykazał 30kg co daje około 66lbs. Biorąc pod uwagę to że ramiona są dokręcone praktycznie maksymalnie oraz to że w instrukcji pisze że zmiana długości naciągu "dzięki modułom" ( bynajmniej ja to tak rozumiem) nie powinna mieć wpływu na siłę naciągu, problem dotyczy tego czy to powinno tak być czyli 66lbs przy tej długości naciągu, czy też faktycznie coś jest nie tak?
pozdrawiam
-
Nie martw się, wszystko jest OK. Takie niewielkie odstępstwa siły faktycznej od nominalnej biorą się n.p. z innej niż nominalna długości cięciwy i kabla(-li). A te różnice w długości biorą się z małej powtarzalności wytwórców albo zbytniego czy zbyt małego skręcenia.
U mnie, pomimo używania sznurków zgodnych ze specyfikacją producenta (Zebra-Barracuda), było 57 lbs i już.
Pozdro.
-
Moja nowiutka sprężynowa waga dynamometryczna przy takich samych ustawieniach łuku pokazuje róznie - z błędem ok. 2-3#.
:)
-
jasne. Nie za każdym razem tak samo "wyciągasz". Ja robię kilka pomiarów (3 do 5) i uśredniam wynik.
-
Dzięki
A już się bałem :)
PS: pomiar też był wykonywany sprężynową wagą.
pozdrawiam
-
Dzięki wszystkim za pomoc i porady. Wygląda na to, że dzięki Wam poradziłem sobie. Wyprostowałem ramiona zamieniając miejscami końcówki "Y". W trzech podejściach skręcając jeden koniec Y doprowadziłem do tego że bloczki są idealnie w linii cięciwy. Przykładałem do bloczka długą linijkę.
Dodatkowo przesunąłem bloczki bliżej środka ramienia tak, że oś symetrii ramienia wypada na styku bloczka i krzywki kabla.
Z braku imadła musiałem sobie poradzić takim oto dziwolągiem. Może i nie zbyt piekne ale bezpieczne i działa. W ramionach dzielonych by nie przeszło.
(http://images30.fotosik.pl/308/754878cd3edcb299.jpg)
Pozostaje mi teraz zaznajomić się szczegółowo regulacją postawki :)
-
Niezła prasa. Gratuluję pomysłu.
-
heehe, prasa ;)
thx ale to nie mój, wyczytałem między wierszami tu na forum o czymś takim.
Podpowiecie mi Koledzy gdzie był opisany trochę bardziej szczegółowo temat ustawiania na biała kartkę, czy coś takiego?
-
http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=46 (http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=46)
http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=46 (http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=46)
http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=46 (http://www.cypher.home.pl/sekcjalucznicza/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=46)
-
Adam, jesteś wielki !!! :D ;D
Dzięki
Edit:
jeszcze pomęczę :P jest napisane:
"...... wyznaczając linię biegnącą pod kątem 90° od cięciwy i przecinającą wyrzutnik strzały /arrow rest/."
Co to znaczy przecinającą wyrzutnik:
1. przecinającą oś strzały leżącej na widełkach wyrzutnka?
2. przecinającą miejsce styku strzały z widełkami czyli jakeiś 3mm niżej niż w pkt 1?
3. inne miejsce "przecinania" - jakie?
mam ten http://www.sklepluczniczy.pl/files/Stinger0001.jpg
-
Wyrwałeś coś z kontekstu, przytocz jakiś większy fragment.
-
No fakt. :-[
Temat: Pozycja umieszczenia strzały na cięciwie /nocking point/ punkt 1
-
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/Nock.gif)
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/Ustawienie_strzaly_spust_mechaniczny.gif)
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/Ustawienie_lotek_na_widelkach.gif)
-
Dzięki, gapa jestem, proste i oczywiste :).
Kolejny problem :( synchronizacja rotacji krzywek. Co było do przewidzenia tutaj także dali ciała. Było ustawione tak, że przy naciąganiu wyczuwalne były dwa stopnie odpuszczenia. Wynikały tego że jedna krzywka wcześniej wychodziła z trybu pracy. Na jednej krzywce kabel dotykał już bieżni a na drugiej brakowało bagatela ponad 1 cm.
Za radą opisaną w pierwszym linku skręciłem jeden (ten dłuższy) kabel o 3 a potem o 5 obrotów. Poprawiło się, ale nadal brakowało ze 3mm. Dołożyłem zatem jeszcze jeden obrót (wiem, to już za dużo wg opisu) a drugi kabel odpuściłem jeden obrót. Już jest prawie prawie, ale nadal wyczuwam i widzę "podwójne" odpuszczenie.
Co jest nie tak? Nie mogę przecież w nieskończoność skręcać tego kabla.
Sprawdzałem, krzywki kabli i cięciwy w obu bloczkach są złożone jednakowo.
-
Warunek pierwszy to zachowanie odległości od osi do osi natomiast reszta to już doregulowanie właśnie poprzez skręcanie kabli i utrzymanie napięcia cięciwy zabawa może być długa, wymaga cierpliwości szczególnie jak robi się to po raz pierwszy.
Pozdrawiam Adam
-
Warunek 1 jest OK, odległość między osiami jest minimalnie mniejsza, niecałe 2mm.
Zabawa jest fajna, gwint na pseudo prasie już się błyszczy :D. Problem w tym że doszedłem do końca regulacji (jak sądzę) przez skręcanie kabla, a przydało by się jeszcze ze trzy obroty tak na oko. Boję się jednak bardziej skręcać ten kabel. Nie wiem czy przeżyje pracę w takim stanie.
1. Oba kable są jednakowej długości?
2. Może zamienili stronami?
Aha, zauważyłem że skracając kabel spieszącej się górnej krzywki zmienia się też położenie bloczków w stanie spoczynku. Jeden bloczek przestał odkręcać się do końca tak jak ten przeciwny. Jak jedno się polepsza do drugie psuje....
3. Jeśli skręcam kable to piwniem odpuścić cięciwę? Nie jest zbyt mocno skręcona.
-
Metoda prób i błędów pozostaje.
-
Próby na białej kartce do bani.
Z 2,5m dziura ma długość 6cm i lotkami wskazuje godzinę drugą. Regulacja wyrzutnika prawo-lewo mało daje. Oj widzę że sporo zabawy przede mną.
Bo chyba nie jest to tak, że jak łuk tani to nie ma co oczekiwać kokosów?
-
Jeżeli wskazuje godzine 2 to zmaczy, że:
- za wysoko ustawiony nock czyli- podnieś podstawkę albo obniż zaczep na cięciwie
- Jeśli nie daje nic regulacja prawo-lewo- spróbuj zmniejszyc odciąg kabli, spróbuj ze strzałami o innych parametrach.
Na takie wychylenia ma tez wpłys sposób trzymnaia łuku....
Miłej zabawy.
Marek
-
Dzięki pobawięsię jeszcze.
Spsób trzymania mam taki, że prawie wcale nie trzymam łuku, dłoń mam otwartą. Chwyt łuku siedzi mi w dołku między kciukiem a wskazującym i tylko to miejsce dotyka rękojeści. Dobrze?
-
Proponuje po prostu spokój.
Po pierwsze ustaw podstawkę w osi cięciwy czyli doprowadź rozdarcie do godziny 12 lub 6 następnie zajmij się wysokością siodełka kąt 90 stopni pomiędzy strzałą a cięciwą niekoniecznie jest właściwy instrukcje tuningowe są dość mocno rozpowszechnione w internecie i po jakimś czasie wydaja się być banalnie proste :)
Bardzo czytelnie opracowana jest tutajhttp://www.plaszowianka.fc.pl/articles.php?id=3 (http://www.plaszowianka.fc.pl/articles.php?id=3)
Pozdrawiam Adam
-
Dłoń otwarta, uchwyt między kciukiem a wskazujacym - OK, ale uchwyt powinien być zaparty przez poduszkę dłoni pod kciukiem.
(Zakładam, że zanim zacząłeś strzelać przez papier - sprawdziłeś czy lotki nie dotykają niczego po drodze oraz odległość cięciwy do styku ramion z majdanem jest równa na górze i na dole)
Jeśli przez regulację siodełka na cięciwie udało Ci się sprowadzić przestrzelinę do rozdarcia wyłącznie w poziomie (z godz. 2 na godz. 3) to teraz zaczyna się dopiero zabawa ;D. Lotki na prawo od grota - to objaw zbyt sztywnego zachowania strzały. Musisz uelastycznić strzałę. Masz do wyboru:
- zwiększyć siłę łuku
- zastosować cięższy grot
- zastosować lżejsze lotki
- oddalić podstawkę od cięciwy
- zastosować dłuższą strzałę o tym samym spine
- zastosować strzałę o wyższym spine
- zaburzyć centryczność ustawienia strzały przez przesunięcie podstawki w prawo
- zmniejszyć wagę cięciwy
Czsem trzeba naraz wykonać kilka z tych czynności.
No i pamiętaj, że uzyskanie wielokrotnie powtarzalnej, wzorcowej przestrzeliny w papierze, to czasem wiele dni strzelania, kręcenia śrubami, eksperymentowania. Szczególnie by całkowicie zniwelować poziome rozdarcia. Moja skromna rada - nie idealizować zbytnio.
Pozdrawiam.
-
Rany, moja głowa ! :) Jak ja znajduję siłę do zaglądania tu jeszcze? Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :D
Dzięki Koledzy, zagrzewacie do walki wzorowo. Kissielec Twje ostatnie zdanie jest krzepiące. Racja, to ma być przyjemność. Ustawię jak najlepiej będę potrafił i zacznę wkońcu strzelać zamiast babrać się w śrubakch.
-
Ustawię jak najlepiej będę potrafił i zacznę wkońcu strzelać zamiast babrać się w śrubakch.
Racja. Ja poprzez idealizowanie, wieczne eksperymenty i regulacje - wykończyłem już parę niesłychanie wrażliwych gwintów w drogim osprzęcie, a jak patrzę na zawodach 3D, jak niektórzy łucznicy tradycyjni szyją intuicyjnie ze swoich "patyków i sznurka" niekiedy z podobnym skutkiem, to dochodzę do wniosku, że chodźby nie wiem jak kręcić tymi śrubkami - to i tak nic nie zastąpi umiejętności i doświadczenia strzeleckiego ;D.
Pozdrawiam w nowym roku.
-
Coś drgnęło:)
Wstępnie udało mi się przestrzelinę ustawić na godzinę 12, ale wcale się nie cieszę bo to dziwne conajmniej. Jakim cudem to możliwe?
Odwołam się do tego zdjęcia:
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/Ustawienie_strzaly_spust_mechaniczny.gif)
Podstawkę przesunąłem w LEWO i na dodatek o jakieś 6mm w stosunku tego co widać na zdjeciu :) Niezłe jajka
Jak ciasno strzała powinna siedzieć na cięciwie w bloczkowcu, jak to zmierzyć lub ocenić i jak poprawić wrazie czego. Mam wrażenie że nasadki wchodzą dość ciężko. W łuku klasycznym strzała ma spadać sama po stuknięciu w cięciwę. W bloczku też? Czyżby strzały też trzeba było tuningować do konkretnej cięciwy i łuku?
-
Podstawowe informacje o eksploatacji i regulacji wstępnej łuku typu "compound bow"
Część pierwsza.
Uwagi dotyczące eksploatacji
Przed każdym strzelaniem z nowoczesnego łuku, z powodu znacznych sił powstających podczas strzelania, należy zwrócić szczególną uwagę na elementy mogące ulec zużyciu podczas normalnej eksploatacji, takie jak: cięciwa /bow string/ czy końcówki strzał nakładane na cięciwę /nocks/.
Zużycie lub pęknięcie uszkodzonej końcówki strzały /arrow nock/ może spowodować zsunięcie się cięciwy podczas strzału i oddanie strzału „pustego”. Oddanie strzału „pustego” z nowoczesnego łuku bez strzały założonej na cięciwę, która zaabsorbuje znaczną, zakumulowaną w nim energię, może prowadzić do natychmiastowego uszkodzenia łuku i potencjalnych, poważnych obrażeń ciała. Zawsze prowadzi do utraty kalibracji łuku.
UWAGA: Nigdy pod żadnym pozorem nie wolno zwalniać cięciwy bez założonej strzały. Naciągnięcie łuku i zwolnienie pustej cięciwy prowadzi do uszkodzenia łuku i potencjalnych obrażeń.
* Dobierając odpowiednie strzały do danego łuku należy zawsze kierować się tablicami wytwórcy strzał (np. Easton). Tablice zawierają informacje o typie i wadze zalecanych dla danego typu i rodzaju łuku strzał.
* Strzały dobiera się w zależności od siły naciągu danego łuku podanego w funtach /lb./ i długości zastosowanego naciągu w calach /inch/. Posługując się tablicami dobiera się odpowiedni typ strzały, jej wagę całkowitą /arrow weight/ (wraz z grotem), podawaną w GRAINS (nie mylić z gramami), oraz sztywność strzał /arrow spine/ (średnica i grubość ścianek dla strzał aluminiowych).
* Odpowiednia waga i sztywność strzały zależy również w znacznym stopniu od typu krzywek /cams/ zastosowanych w danym łuku, oraz typu wykonywanych strzelań (polowanie, 3D, tarczowe). Należy tutaj przestrzec przed strzelaniem z nowoczesnego łuku strzałami o przypadkowej, zwłaszcza zbyt małej wadze, nieodpowiedniej długości (w tym strzał za długich) oraz niewłaściwej sztywności strzały. Strzelanie strzałami zbyt lekkimi i o za niskiej sztywności, doprowadzi bezwzględnie do uszkodzenia łuku. Stosowanie strzał drewnianych (głównie do polowania) jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania w/w reguł.
* Naciąg /cables/ oraz cięciwę /bow string/ należy woskować przed strzelaniem (wcierając wosk kawałkiem skórki, aż się stopi). Producenci rekomendują wymianę cięciwy i naciągu po każdym sezonie lub 5 000 strzałów.
* Wysoka temperatura (np. za tylną szybą w samochodzie) i wilgotność wpływa negatywnie na mechanizm, powoduje rozciąganie się syntetycznej cięciwy i naciągu i prowadzi do utraty synchronizacji krzywek i celności strzału.
Ustawienia wstępne łuku bloczkowego "Compound Bow"
1. Pozycja umieszczenia strzały na cięciwie /nocking point/
A. Strzelanie "z palców":
* Początkową pozycję dla położenia strzały na cięciwie wybieramy wyznaczając linię biegnącą pod kątem 90° od cięciwy i przecinającą wyrzutnik strzały /arrow rest/.
* Można w tym celu umieścić strzałę na cięciwie i przesuwać ją wzdłuż cięciwy tak, aby uzyskać (i zaznaczyć) położenie kąta prostego. Można też posłużyć się specjalnym przyrządem /bow square/ lub dużą ekierką.
* Następnie zaznaczamy punkt na cięciwie leżący ok. 9mm (plus grubość strzały), powyżej punktu wyznaczonego przez kąt prosty (90°) na cięciwie. Jest to punkt, w którym strzała winna leżeć na cięciwie podczas wstępnych strzelań.
W tym miejscu umieszczamy na cięciwie i zaciskamy specjalny metalowo/plastikowy zacisk /nocking point/ bądź formujemy na cięciwie pętlę z mocnego sznura, obejmującą strzałę z obu stron która będzie stanowić "uszko" – uchwyt dla urządzenia spustowego. W ten sposób formujemy "siodełko" pod strzałę uniemożliwiające jej przesuwanie się po cięciwie podczas naciągania łuku. Przy strzelaniu z palców można również uformować z nici omotkę (jak na wędce), wyznaczającą położenie strzały na cięciwie. Pewne i powtarzalne ułożenie strzały na cięciwie jest absolutnie konieczne do uzyskania powtarzalnego strzału.
B. Strzelanie z użyciem mechanicznego urządzenia spustowego /trigger release/:
* Początkową pozycję strzały na cięciwie wybieramy umieszczając strzałę „o grubość strzały” powyżej punktu wyznaczonego przez kąt 90°, prowadząc linię od cięciwy do wyrzutnika j.w. W tym miejscu, bezpośrednio nad strzałą umieszczamy zacisk /nocking point/ tak aby plastikowa końcówka strzały założonej na cięciwę /nock/ dotykała go od spodu.
* Przy takiej konfiguracji siodełka, urządzeniem spustowym /trigger release/ chwytamy cięciwę zawsze pod strzałą. Podczas naciągania łuku (i strzelania) w tej metodzie, strzała znajduje się więc pomiędzy zaciskiem na cięciwie a urządzeniem spustowym, co uniemożliwia jej przesuwanie wzdłuż cięciwy.
* Alternatywnym rozwiązaniem jest zawiązanie na cięciwie pętli z elastycznego i mocnego tworzywa (sznura) będącej jednocześnie zaczepem dla urządzenia spustowego i siodełkiem, która obejmuje jednocześnie strzałę na cięciwie z góry i z dołu i stanowi miejsce zaczepienia dla urządzenia spustowego.
Obie z w/w metod mają swoje zalety. Siodełko utworzone przez zacisk /nocking point/ wydaje się być szybsze i pewniejsze w zastosowaniu w polu, podczas gdy pętla bardziej równomiernie rozkłada siłę cięciwy działającą na strzałę. Jest jednak mniej poręczna podczas zakładania spustu.
2. Wstępne ustawianie pozycji wyrzutnika strzały /arrow rest/
A. Strzelanie z użyciem mechanicznego urządzenia spustowego /trigger release/:
* Zakładamy strzałę na cięciwę i wyrzutnik i ujmujemy łuk tak jak do strzelania. Wstępna pozycja wyrzutnika „prawo-lewo” winna znajdować się w geometrycznym centrum łuku. (patrząc na założoną na wyrzutnik strzałę od strony cięciwy, winna się ona „schować” za cięciwę a cięciwa pozostawać scentrowana ze śrubami mocującymi ramiona łuku).
* Postępowanie polega na wizualnym ustawieniu cięciwy zgodnie z linią wyznaczoną przez śruby mocujące ramiona do majdanu (oś pionowa łuku). Patrząc z pozycji strzelającego na tak scentrowaną cięciwę, patrzymy jednocześnie na strzałę i ustawiamy pozycję wyrzutnika „prawo-lewo” tak, aby strzała zajęła pozycję centralną i „schowała się” za cięciwę i nie była widoczna ani po jednej ani po drugiej jej stronie. W tym ustawieniu patrząc na łuk z „góry” tj. wzdłuż górnego ramienia, będziemy widzieć strzałę biegnącą równolegle do stabilizatora (choć niekoniecznie w jego linii geometrycznej).
B. Strzelanie z "palców":
* Centrujemy pozycję strzały z geometrycznym środkiem łuku jak powyżej. Następnie przesuwamy nieznacznie wyrzutnik /arrow rest/ w lewo tak, aby grot założonej na łuk strzały przesunął się o ½ do całej swojej średnicy w lewo od pozycji centralnej (dla łuku praworęcznego). Przesunięcie takie jest wymagane dla „czystego” zejścia strzały z palców.
3. Ustawianie celownika /sight/
Podczas ustawiania celownika należy pamiętać o zasadzie przesuwania muszki /sight pin/ w kierunku strzał układających się na tarczy tzn. - aby zgrać celownik z grupą układającą się „do lewego”, przesuwamy muszkę w lewo, aby zgrać celownik z grupą układającą się „do dołu” przesuwamy celownik w dół.
4. Ustawiane separatora naciągu /cable separator/
Urządzenie separujące cięciwę od linek naciągu winno być tak ustawione, aby zapewnić ich jak najmniejsze odchylenie i jednocześnie zapewnić bezkolizyjne przejście lotek strzały. Nadmierne odsunięcie może powodować nieprawidłowe nawijanie się naciągu na krzywki.
5. Ustawianie długości naciągu łuku /draw length/
* Ustawienie długości naciągu /draw length/, siły naciągu /draw weight/ oraz „odpuszczenia” /let off/ nowego łuku należy do obowiązków sprzedającego. Przy zakupie kompletu (12 szt.) nowych strzał, do obowiązku sprzedawcy należy również przycięcie strzał na właściwą długość, zainstalowanie końcówek na cięciwę, wkładek pod groty oraz naklejenie odpowiednich lotek. Łuk zamawiamy u sprzedawcy podając rozpiętość ramion strzelającego /draw length/ z dokładnością do ½ inch. Sprzedawca dysponuje też przyrządem do zmierzenia faktycznej długości naciągu kupującego łuk. Strzały można również nabyć w częściach (shafts ,nocks, vanes and inserts), przycinając je i kompletując samemu, co z reguły czyni większość zaawansowanych strzelców. Lotki nakleja się kolejno przy pomocy specjalnej maszynki ( w handlu różne typy i rodzaje)
* W przypadku konieczności zmiany długości naciągu /Draw length/ samemu, należy ROZPRĘŻYĆ ŁUK. Różni producenci stosują tutaj różne rozwiązania .W większości łuków wyposażonych w dwie krzywki, zmieniamy długość naciągu przy pomocy regulacji długości linek naciągu (nie cięciwy).
A. Urządzenie do regulacji długości naciągu stosowane powszechnie w wielu typach łuków produkowanych przez różnych wytwórców (np. Jennings) znajduje się w górnej części każdego z ramion /yoke/. Ma ono formę dysku o średnicy ok. 2 cm z kilkoma promieniście rozłożonymi szczelinami o różnej długości, zawieszonym na jarzmie (pętli) zaczepionej na osi każdej z krzywek, po obu jej stronach. Przełożenie końcówki linki naciągu z krótszej do dłuższej szczeliny (na obu ramionach) zwiększa długość naciągu (zwykle o ½ cala). Regulację stopnia „odpuszczenia” /let off/ w tym systemie tj. redukcji siły naciągu w pozycji pełnego naciągnięcia łuku /anchor point, the wall/ (w granicach zwykle 55%-85%), osiąga się poprzez przełożenie cięciwy w jedną z odpowiednich, promieniowo ułożonych szczelin na krzywce (zwykle 3 nastawy).
B. Inny typ regulacji długości naciągu (stosowany np. w łukach PSE) wymaga przełożenia cięciwy /bow string/ przez jeden z kilku odpowiednich zaczepów umieszczonych promieniście z boku obu krzywek. Regulację stopnia „odpuszczenia” /let off/ w tym systemie osiąga się najczęściej poprzez wymianę typu krzywek
C. Niektórzy producenci (np. Martin) stosują system wymagający nabycia (bądź wymiany) specjalnego modułu, stanowiącego część bieżni krzywki. Wymiana modułu jest powszechnie stosowaną metodą regulacji długości naciągu w łukach o jednej krzywce.
Producenci dają zwykle możliwość zmiany stopnia redukcji siły naciągu /let-off/ w punkcie pełnego naciągu łuku /anchor point/. Jest to równie powszechnie realizowane poprzez przełożenie asymetrycznej ulokowanej osi każdej z krzywek w drugi otwór, stanowiący alternatywną oś jej obrotu. Pozwala to na zwiększenie (lub zmniejszenie) stopnia redukcji z np. 65% na 80% (2 zakresy).
Zwiększenie długości naciągu (np. z 28” do 29”) prowadzi jednocześnie do zwiększenia siły naciągu łuku.
Renomowani producenci wraz z nowym lukiem dostarczają zwykle instrukcję obsługi sprzętu z poziomu przeciętnego użytkownika. Poprzez dystrybutorów, lub bezpośrednio od producenta (poprzez internet) można oczywiście uzyskać informacje techniczne w zakresie zaawansowanym w tym szczegółową procedurę w zakresie omawianych tutaj nastaw.
6. Ustawianie siły naciągu /draw weight/
Producenci wytwarzają większość modeli łuków typu Compound w typowym zakresie siły (wagi) naciągu /draw weight/ od 40 do 80 lb. Każdy z oferowanych na rynku modeli można wiec kupić w zakresie wagowym 40 – 50 lb, 50 – 60 lb lub 60 – 70lb.
Regulacja dokładna siły do indywidualnych potrzeb (w podanym zakresie regulacji) odbywa się przy pomocy śrub /limb bolts/ mocujących ramiona łuku /limbs/ do uchwytu (majdanu) /riser/. Regulację przeprowadza się kluczem imbusowym /Allen wrench/ o typowym rozmiarze 3/16”. Jeden obrót każdej ze śrub (zawsze regulujemy parami) zmienia siłę naciągu o ok. 4 funty /lb./. Większość producentów dozwala rozprężać łuk do strzelania MAKSYMALNIE O CZTERY OBROTY KAŻDEJ ZE ŚRUB. Regulację siły naciągu rozpoczynamy „od góry” tj. dokręcając ramiona maksymalnie do oporu (końcowego położenia) a następnie BARDZO DOKŁADNIE kontrolujemy odpuszczanie każdej ze śrub (w granicach 1/16 obrotu klucza).
7. Kontrola równomiernej synchronizacji pracy krzywek /wheel timing/ - łuki o dwóch krzywkach
Niezmiernie ważne dla prawidłowej pracy łuku o dwóch krzywkach jest dokładne zsynchronizowanie rotacji krzywek /bow cams/. Obie krzywki powinny podczas strzału odwijać się w dokładnie takim samym tempie. Nierównomierność pracy w postaci wcześniejszego wejścia jednej z krzywek w cykl pracy powoduje chwilowe i niekontrolowane ugięcie strzały znajdującej się w tym momencie jeszcze na cięciwie i wyrzutniku i w rezultacie utratę powtarzalności cyklu i całkowitą utratę celności.
Synchronizację krzywek kontrolujemy po naciągnięciu łuku, jak do strzału i uważnym sprawdzeniu położenia obu linek naciągu (nie cięciwy) względem każdej z krzywek (na napiętym jak do strzału łuku). Linki naciągu /cables/ nawijające się na obie krzywki winny dokładnie rozpoczynać kontakt z bieżnią w tym samym miejscu na obu krzywkach. Zaznaczamy miejsce kontaktu na każdej krzywce. Po zwolnieniu łuku sprawdzamy czy zaznaczenia na obu krzywkach wypadają w tych samych miejscach. Jeśli nie to należy skrócić dłuższą linkę naciągu – odpowiadającą danej krzywce, skręcając ją o 2-5 obrotów. Niektórzy producenci wyposażają swój sprzęt w specjalny mechanizm do tej regulacji.
Linkę skręcamy po całkowitym rozprężeniu i zwolnieniu naciągu łuku. Naciąg łuku najłatwiej zwolnić (bez demontażu mechanizmu) po założeniu go na tzw. „prasę” /bow press/ służącą do zakładania i zdejmowania cięciwy (czynność serwisowa). W sprzedaży są podręczne urządzenia umożliwiające „ściskanie” łuków samemu, składające się z zestawu linek, zaczepów na końce ramion i śruby, bądź drążka skręcającego całość. Prasę stosujemy po odkręceniu śrub mocujących ramiona o 4-5 obrotów każda.
Po skręceniu linek i założeniu naciągu sprawdzamy jeszcze raz synchronizację krzywek. Łuki o progresywnych krzywkach /Power Cams, Energy Cams/ wymagają dokładniejszej regulacji od łuków wyposażonych w krzywki o łagodniejszym profilu.
Luki o jednej krzywce nie wymagają oczywiście takiej regulacji – co jest ich niewątpliwą zaletą.
Czynności wyżej opisane w cz. 1 niniejszego opracowania są czynnościami statycznymi (bez strzelania) i są normalnie prowadzone w serwisie na gwarancji bądź za niewielką opłatą. Część 2 traktuje o dynamicznym balansowaniu łuku w stosunku do używanych strzał konkretnego typu.
UWAGI:
* Producenci często zalecają używanie lekkiego oleju (z teflonem lub grafitem) do smarowania osi, wymianę cięciwy i naciągu po roku eksploatacji (5 000 strzałów). Stosowanie popularnego smaru WD-40 nie jest jednak zalecane.
* Waga całkowita /weight/ i sztywność /spine/ strzały w żadnym wypadku nie może być niższa od zalecanej, podanej dla danej siły naciągu i jego długości przez producenta i nie może być niższa niż 6 GRAINS na 1 lb siły naciągu łuku (nie mylić z gramami). Używanie strzał zbyt lekkich prowadzi bezwzględnie do uszkodzenia łuku.
* Tarcza winna być wykonana z materiału umożliwiającego wielokrotne zatrzymanie każdej ze strzał wystrzelonych z nowoczesnego łuku o dużej sile penetracji bez ich uszkodzenia. Należy przestrzec przed używaniem przypadkowych, improwizowanych tarcz do normalnych strzelań polowych w szczególności strzelając z łuku o górnym zakresie wagomiaru. Biorąc pod uwagę cenę kompletu dobrej jakości strzał aluminiowych, grafitowych lub kompozytowych oraz możliwość ich uszkodzenia – improwizacja w tym zakresie zdecydowanie się nie opłaca. W sprzedaży jest bardzo wiele różnych typów i modeli tarcz stacjonarnych i przenośnych w różnych kształtach,. Wykonane są one z różnych materiałów (pianki poliuretanowe, włókniste, sprasowane materiały organiczne itp.). Najbardziej praktyczne z tarcz przenośnych, polowych, wydają się być tarcze klejone, wykonane z kilku do kilkunastu warstw pianki syntetycznej o alternatywnej twardości o grubości łącznej ok. 30 cm. Ważne aby tarcza taka (śred. ok. 80 cm), stała na drewnianych (nie metalowych), składanych nóżkach i miała konstrukcję umożliwiającą łatwą wymianę „wystrzelanego” środka na nowy (co znacznie obniża koszt eksploatacji). Tarcze takie są lekkie, materiał jest elastyczny i nie kruszy się. Łatwo mieszczą się do bagażnika samochodu. Dość wydajne (i tanie) są również tarcze w kształcie sześciennej kostki, pokrytej niezmiernie odporną na rozerwanie (prucie) tkaniną syntetyczną i wypełnione różnymi materiałami absorbującymi energię strzały. Wadą ich są dość niepraktyczne do transportu i ustawienia rozmiary. Efektowne (choć drogie ) są tarcze syntetyczne wykonane w kształcie konkretnych zwierząt łownych (jeleń, łoś) w skali 1:1 lub mniejsze (strzelanie 3D). Posiadają one często wymienne, łatwe do wymiany środki. Popularne niegdyś maty słomiane nie znajdują w tej dziedzinie zupełnie zastosowania, nie są w stanie (nawet złożone po kilka sztuk) zatrzymać strzał z nowoczesnego łuku. Doskonale za to obrywają i zatrzymują lotki, po przejściu przez nie strzały na wylot.
* Zasięg nowoczesnego łuku przekracza 300m. Dlatego należy zawsze upewnić się co znajduje się na linii strzału przed, jak i za tarczą.
-
Już mi to podawałeś - w linkach.
Nic tu nie ma o ciasności nasadki.
Dobra, zrozumiałem.
-
Jednym ze sposobów sprawdzenia ciasności nasadki jest taki test , nałóż strzałę na cięciwę, napnij łuk tak jak to robisz podczas strzelania oczywiście z użyciem spustu, napięcie cięciwy nie powinno przekraczać 5 cm. i zwolnij cyngiel, jeżeli strzała się wypnie to jest o.k. jeżeli nie to masz zbyt ciasne nasadki. Zbyt ciasne nasadki można poszerzyć lekko podgrzewając zapalniczką i delikatnie rozszerzając miejsce w okolicy gdzie cięciwa wpina się w nasadkę, trzeba uważać żeby nie przesadzić bo będzie za lużno .
-
Dzięki za pomoc i cierpliwość ;)
Sądzę, że ten etap mam już za sobą, przynajmniej narazie. Tak wygląda obecnie moja biała kartka, odległosć 3m. Chyba nie ma się czego czepiać? Pora ruszać w teren obadać dystanse.
pzdr G
(http://images32.fotosik.pl/428/adb418d4c263c0d1.jpg)
ps.
Ramię górne było odkręcone prawie 6 obrotów a dolne 5,5. Nie muszę chyba komentować, szkoda słów....
-
Zbyt ciasne nasadki można poszerzyć lekko podgrzewając zapalniczką i delikatnie rozszerzając miejsce w okolicy gdzie cięciwa wpina się w nasadkę, trzeba uważać żeby nie przesadzić bo będzie za lużno .
kolego "jaro" nie sprzedawaj tutaj prosze takich śmiesznych pomysłów jak rozgrzewanie nasadki i ręczne ich poszerzanie!!! ???
Wszystkie nasadki musza być identyczne, a ręcznie tego nie osiągniesz, bo inaczej strzała będzie wylatywała z łuku z troszeczke inną prędkością ... no i podrzewanie może pogorszyć właściwości materiału z jakiego są zrobione (np wytrzymałość), lub całkowicie je zniszczyć ....
Moje uwagi w temacie nasadek:
1. Nasadki mają standardowo chyba ze 3 grubości i należy kupując je, zażyczyc sobie odpowiedni, tak by nasadka była dopasowana do grubości cięciwy z owijką. W przypedku łuków bloczkowych pasują zwykle tylko te w największym rozmiarze.
2. Jeżeli nasadki są trochę za małe/wąskie, to należy zmienić owijkę na cieńszą... i odwrotnie jeżeli nasadka jest za lużna to dać grubszą owijkę ....
-
To może i ja się pożalę.
Po pierwszych strzelaniach przez papier lotki pokazywały godz 12. Obniżyłem nock point i teraz lotki pokazują godz 3. czyli zostaje mi regulacja w osi podstawki.
Teraz najlepsze, łuk jak w podpisie, śruby odpuszczone o 3 obroty, wysokość odpuszczenia zmierzona na śrubach suwmiarką i jest równa na obu ramionach,ale gołym okiem daje się zauważyć różnicę w momencie wejścia kabli na krzywkę (jedna odstaje mniej od kabla).
Położyłem poziomnicę ( bo jest równa , nie szukałem poziomu) na końcach odwróconego łuku żeby zbadać czy będzie w równej odległości od osi obrotu camów i tu niespodzianka, różnica to ok 4 mm.. Muszę dodać, że odległość cięciwy od śrub jest taka sama.
Przyznam, że lekko zgłupiałem. Wyprowadźcie mnie z błędu bo chyba coś robię nie tak jak powinienem. ...dzięki za cierpliwość przy czytaniu postu.
-
W tym wątku jest ten problem opisany jak sądzę - regulacja synchronizacji krzywek. Skręca się jeden z kabli.......ale
U mnie jak się okazało całą przyczyną był po raz kolejny sprzedawca (często tu polecany zresztą), który rzekomo wyregulował łuk.
Powiedzcie sami jak można zrobić coś takiego? W systemie krzywek PSE SU długość naciągu reguluje się co 1 cal wymieniając krzywki kabli. Jest komplet 6 szt. Jedna krzywkę założyli mi dla 28" a drugą dla 29" !!!!!!! Skutek był taki, że jedna krzywka wybierała cięciwę o ten swój jeden cal regulacji wcześniej. Ja zaś za radą kręciłem jeden kabel próbując wyrównać ten cal. Na szczęście coś mnie tknęło żeby pomierzyć te bloczki suwmiarką i dopiero wyszło bo na oko trudno się dopatrzeć różnicy.
A co tam, już mi to wisi, zestaw klupiłem w www.sklepluczniczy.pl
-
Na takie błąd nie wpadłem po opisie. Powiedz jak idzie strzelanie.
-
Ja wszystko zamawiam w www.sklepluczniczy.pl i NIGDY ale to NIGDY nic nie bylo zle. Bede stal murem za fachowoscia chlopakow.
Moze uprawiam herezje i gadam bzdury, ale czy przypadkiem nie jest tak, ze krzywkami 28" i 29" ustawia sie dlugosc naciagu na 28,5"? Pamietam, ze w moim poprzednim luku, regulujac modulami wlasnie tak sie go ustawialo...
-
? to jak wtedy synchronizowałeś krzywki?
-
..... NIGDY ale to NIGDY nic nie bylo zle. Bede stal murem za fachowoscia chlopakow.
No i dobrze, pewnie masz rację. Ja dopiero zaczynam przygodę i zapewne wielu rzeczy nie wiem. Zdążyłem jednak sie zrazić i to bardzo bo stan tego wszystkiego nie świadczy o zwykłej pomyłce, tylko bardzo olewackim podejściu do klienta - co z tego że sprzęt kosztował tylko 1500zł ? A może zatrudnili jakiegoś uczniaka i miałem pecha....
Łuk miał być dla początkującego, gotowy do strzelania. Podsumuję rzeczy poważne:
- zamienione miejscami końce kabli Yoke, w konsekwencji wykrzywione/skręcone ramiona
- śruby ramion odkręcone 5,5 i 6 obrotów !!!!!!!
- pomieszane krzywki 28" i 29" to już pikuś, ale nadmierne skręcanie kabla w celu regulacji nie jest zbyt zdrowe i bezpieczne....nie ma co ciągnąć dalej tego tematu. Nie zalezy mi na tym.
@Adamc1
Baardzo przyjemne zajęcie na niedzielne przedpołudnia :)
Jeszcze walczę co nie co, bo skupienie mam lepsze wtedy gdy biała kartka ma paskudne rozdarcia - lol. Jak ustawię ładniutkie przestrzeliny to na tarczy mam siewnik. Sądzę, ze to wina podstawki - nie grzeszy precyzją wykonania, a ośka widełek ma luzy w tulejce - muszę to zmienić.
Zaczyna się pogoń za króliczkiem ... ehh ::)
-
? to jak wtedy synchronizowałeś krzywki?
Bez paniki. Powiedzialem, ze tak sie regulowalo. Nie powiedzialem, ze cokolwiek dotykalem ;D
Luuuuuuzik :D
-
uff, wiesz o co mi chodzi....
-
...
-
hehe, tej gonitwy zakończyć się nie da, ciągle głodny wirus panoszy się. ;)
-
Witam.
Ja miałem zabawną sytuację w pewnym sklepie łuczniczym, podałem rodzaj łuku i krzywek (1/2 cam, patrz podpis) i zapytałem czy mogę regulować dł naciągu bez pomocy prasy.... a głos po drugiej stronie słuchawki zalecił oddanie sprzętu do serwisu ;D, bo bez prasy się nie obędzie........ Wszystko rozumiem ale bez przesady...
Pozdrawiam zdroworozsądkowo
-
Jestem w trakcie regulacji luku, wszystko mam rowno ustawione i wale do maty jak wariat i przez papier i ciagle cos jest zle.
Jak obruce strzale o 180 stopni to rozdarcie na kartce robi sie jakbysmy je odbili pionowo.
Oto dziury w papierze:
(http://img26.imageshack.us/img26/8947/strzal.jpg)
Zgodnie z radami, to zawysoko knock point na cieciwie (zamiast tego podnioslem podstawke) oraz powinienem podstawke przesunac w lewo ale...zrobilem tak i nic sie nie zmienilo jedynie godzina z sie zminila z 1:30 na 1 lub 2 (chodzi o godzine wyznaczona przez lotki) :) ale postanowilem jeszcze pokazac jak u mnie to wyglada na podstawie zdjecia co jest wczesniej w temacie i na ktore nanioslem moje lotki.
(http://img197.imageshack.us/img197/4134/ustawienieloteknawidelk.gif)
Te rozdarcia wystepuja wlasnie przy takim ustawieniu lotek jak obruce strzale o 180 stopni to rozdarcie sie robi symetryczne wzgledem osi pionowej.
Na podstawce sa biale slady zapewne od lotek.
Mam rozumiec, ze ta strzala sie tak wbija, poniewaz moze zostac "podbita" na podstawce ?
Sprawdzalem recznie, jak strzala wychodzi to lotki zaczepiaja o podstawke (dokladnie to podstawka lotek ktora sie przykleja do promienia) a lotki zapewne powinny byc ustawione tak jak na oryginalnym zdjeciu ktore modyfikowalem.
Co mam zrobic ? nasadka jest chyba przyklejona bo jej ruszyc nie moge :/ mam zdjac lotki ? jak to zrobic nozem czy czym ? nie chce niczego zniszczyc.
Prosze o pomoc...
-
witam.
jeżeli będziesz miał takie ustawienie strzały na podstawce(czarny marker) to nigdy nie uzyskasz prawidłowej przestrzeliny bo za każdym razem lotki będą zaczepiać o podstawkę
i nigdy strzała nie opuści łuku czysto(logiczne chyba).
aby móc strzelać przez papier musisz wyeliminować kontakt lotek z podstawką.
nock jest pewnie przyklejony ale przy założonej strzale na cięciwę chwyć mocno strzałę i spróbuj przekręcić o żądany kąt aby lotki ustawiły się tak jak na ilustracji.
jeżeli już to zrobisz to wtedy pomaluj markerem lotki i zobacz czy po strzale lotki nie zostawiły
śladu markera na podstawce. jeśli podstawka jest czysta możesz przejść do dalszego tuningu.
było już o tym pisane.
pozdro
-
nasadka jest przyklejona wiec przekrecenie nie da rady :(
Zdejmowac lotki ? czym to zrobic aby nie uszkodzic strzaly ? Macie jakis patent na to?
-
OK, wiec zdjelem lotki ze strzal bo jak widac bylo sa zle przyklejone.
Znalazlem posta o tym jak to zrobic takze rozumie czemu nikt mi nie napisal jak ;p
Zurzylem caly zeszyt na kartki oraz dwie strzaly umarly, zmasakrowalem karton oraz drzwi z drewna, omal ze szyby nie wybilem ale test ukonczony pozytywnie :D
Moj dom wyglada jakby w nim byla powazna strzalanina, kotom i lokatorom nic sie nie stalo :)
Tylko mam pytanie czy strzaly bez lotek zachowaja sie tak samo jak strzaly z lotkami przy tescie papierowym z odleglosci 3 metrow ?
Jak tak to czas na testy na 12-15 metrow.
-
OK, wiec zdjelem lotki ze strzal bo jak widac bylo sa zle przyklejone.
Jeśli lotki są przyklejone równo co 120stopni, to by je inaczej ustawić względem widełek podstawki, wystarczy przekręcić odpowiednio nasadkę strzały (nock). :)
-
Jeśli lotki są przyklejone równo co 120stopni, to by je inaczej ustawić względem widełek podstawki, wystarczy przekręcić odpowiednio nasadkę strzały (nock). :)
:) wyzej napisalem, ze nasadka nie chce sie ruszyc, predzej cos mi peknie tam niz to nastapi.
A wiec, czy test po strzalach bez lotek mozna uznac za zaliczony ? czy trzeba kupic lotki zamontowac i znowu walczyc ? :/
-
Do przekręcania nasadek służą specjalne plastikowe kluczyki które nakłada się na nasadkę (w które warto się zaopatrzyć), bo palcami czasem ciężko ruszyć, a dłuższym płaskim elementem włożonym w rozwidlenie nasadki, czasem można nasadkę uszkodzić.
-
A wiec, czy test po strzalach bez lotek mozna uznac za zaliczony ? czy trzeba kupic lotki zamontowac i znowu walczyc ? :/
Test ma pokazać jak będzie się zachowywać strzała którą będziesz strzelał do celu. Test papierowy strzałą bez lotek nie ma sensu.
Istnieje natomiast inny test - tzw. "nieopierzonej strzały", gdzie strzela się strzałami opierzonymi i następnie nieopierzonymi z ok. 18m. Efekt jest ten sam co przy teście papierowym, a wykonać go często łatwiej, bo wystarczy zwykła mata na strzelnicy łuczniczej, ustawiona na standardowej wysokości i nie potrzeba żadnych ramek z papierem.
Z kolei łucznikom nie mającym kontaktu z klubami, często łatwiej jest zrobić we własnym zakresie test papierowy.
W teście nieopierzonej strzały - rolę grota odgrywają strzały nieopierzone, a rolę lotek strzały opierzone. Ich wzajemne usytuowanie na macie (przy strzelaniu do tego samego punktu) jest odpowiednikiem przestrzeliny w papierze. Jak oba typy strzał tworzą na macie ciasną grupę - to test jest pozytywny.
-
Ok, wiadomosc od Ciebie dostalem, dziekuje za wskazowki, bede musial jeszcze raz przejsc przez pierwszy etap ustawien i potem drugi dla pewnosci oraz zamowic lotki ;p
Natomiast te nasadki co mam za diabla nie moge przekrecic a naprawde mam dobra dzwignie do tego.
-
A co to masz za strzałę i jaki typ nasadki?
Ewentualnie spróbuj wyciągnąć i włóż od razu prawidłowo.
-
Nasadka wyglada jak ARIZONA PLASTINOCK jest biala i ma napis ACC. I tak juz zdjelem lotki i zamowilem nowe, odrazu wzielem tez strzaly i napisalem w opisie aby lotki byly ulozone pod moja podstawke, ciekawe czy Panowie ze sklepuluczniczego spelnia moja prosbe ;p
Jeszcze jedno, strzalam bez stabilizatora, hmmm czy na poczatek przy kalibracji luku jest on niezbedny czy pozniejszy zakup duzo zmieni w kalibracji ?
-
Właśnie spełniamy Twoją prośbę tylko zrobiliśmy krótką przerwę żeby odpisać na Twój post hahaha- kleimy tak jak potrzebujesz
Tak Ci to właśnie kleimy. W ostatnim zamówieniu nie było to zaznaczone.
Było prostsze rozwiązanie tzn. tańsze i mniej czasochłonne niż zrywać wszystkie lotki -zerwać starą i odpowiednio przykleić nową nasadkę.
W Legacy są niestety nasadki przyklejane na stożek - tanie, ale nie trwałe.
-
Nie napisales na poczatku jakie masz strzaly stad koledzy przyzwyczajeni do strzal carbonowych (i nie tylko) mowili o przekrecaniu nasadki.
Lotki miales przyklejone pod strzelanie z palcow dlatego taki uklad.
Najlepiej wpisac info o swoim sprzecie w stopke co pozwoli zapobiedz wielu nieporozumieniom ;)
A Herr Otto napewno ci lotki dobrze przyklei :D
-
a jaka jest róznica w klejeniu strzał do strzelania z palców a jaka ze spoustu bo ja sie "przerzucam" z palców na spust i pewnie coś musze pokleić inaczej:/
-
to raczej zalezy od tego jaka masz podstawke pod strzalem, bo ja osobiscie roznicy nie widze jak masz ta sama podstawke od poczatku.
-
Cała rzecz w tym by lotki nie dotykały niczego po drodze i żeby jak najbardziej utrudnić lotkom ewentualny, nieprzewidziany kontakt z podstawką lub majdanem.
Jeśli podstawka jest widełkowa, to jedna z 3 lotek powinna być pionowo w dół, by przeszła pomiędzy widełkami podstawki. Jeśli podstawka jest opadająca, to ułożenie lotek na strzale zwykle wygląda tak by jedna z 3 lotek była pionowo do góry.
Do strzelania z palców z tego co wiem, używa się podstawek które z założenia są potrącane przez lotki (rzadko kto strzela z palców bloczkiem) :-\ , więc lotki ustawia się tak, by ten nieunikniony kontakt był jak najmniejszy, zwykle jedna z 3 lotek w poziomie na zewn. okna łuku.
-
Oklejajac strzaly przyklejamy lotkę prowadzącą (czesto innego koloru ale to w/g uznania) w lini oscylacji wypuszczanej strzaly.
Przy strzelaniu ze spustu strzala oscyluje w linii cięciwy, czyli góra-dół. Podstawki przy takim strzalaniu podpieraja strzale od dolu i sa odsuniete od majdanu (strzala nie dotyka majdanu/buttona). Lotkę prowadzacą przykleja się rownolegle do cieciwy i strzela się zwykle z tą lotką skierowaną w dol by przeszla miedzy wąsami.
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/Ustawienie_lotek_na_widelkach.gif)
W przypadku podstawek opadajacych czy whisker biscuit ustawienie lotek oczywiście nie ma znaczenia.
Przy strzelaniu z palcow strzala oscyluje prawo-lewo, prostopadle do cieciwy. Lotka prowadzaca przyklejana jest prostopadle do cieciwy i strzela sie ta lotka skierowana w lewo, od majdanu (w przypadku lucznika "lewoocznego" jest na odwrot ;) ) aby jak najmniej lotki wystawaly na majdan. Mimo, ze strzala opiera sie o majdan to podczas oscylacji strzala wychyla sie tak, ze lotki nie dotykaja majdanu.
(http://img72.imageshack.us/img72/954/lotkitrad01.jpg)
(http://img8.imageshack.us/img8/6849/lotkitrad02.jpg)
Z luku bloczkowego tez mozna strzelac z palców ale wtedy uzywalbym do tego podstawek dla klasykow, albo whisker biscuit i podobnych. W przypadku krotkich lukow (ATA 32 lub mniej) kat cieciwy jest tak ostry ze strzelanie z palcow jest b. niewygodne i moim zdaniem mija sie z celem - doslownie i w przenosni ;D
-
ja teraz będę korzystał z podstwki samoopadającej więc luzik:) dobrze wiedzieć co i jak więc teraz tylko okleić na nowo strzały i "siać" ile wlezie. Dzięki za dokładna odpowieź
-
witam
mam dziwny problem z ustawieniem łuku... otóż jakiś czas temu wymieniłem kable i cięciwe, mój łuk ma nominalną długość naciągu 28" jednak po jakimś czasie zauważyłem że coś jest nie tak z długością naciągu po dokonaniu pomiaru okazało się że mój naciąg wynosi teraz (około)28.75 co się stało?? czy cięciwa jest za długa?? bo kable i cięciwa są na tych samych miejscach na jakich były dawniej. Co robić w takim przypadku??
pozdrawiam
-
Mam ten sam problem. Wymieniłem cięciwę i kable na nowe i okazało się że naciąg wydłużył mi się o jakieś 2 cm. Dodam, że stara cięciwa i kable mają taką samą długość jak nowy komplet. Borykam się z tym problemem już dłuższy czas i nie wiem co się stało, że nagle naciąg się wydłużył. :(
-
Borykam się z tym problemem już dłuższy czas i nie wiem co się stało, ...
Ciekawe ???.
A co z ATA i BH ?
u mnie zwykle nowy komplet (zamawiam wg tabel) jest ciut krótszy niż stary, który się rozciągnął. Inaczej po paru wymianach miałbym różnicę kilku cm.
-
Kable i cięciwa mimo, że powinny być jak najmniej podatne na pełzanie to jednak i tak z czasem znieznacznie - ale się rozciągają. Kupując nowe lepiej zajrzeć do tabel tuningowych niż mierzyć stare...
W moim sprzęcie różnice wyszły przy okazji pomiaru wagowego - brakowało 3# do nominału. Przy wymianie cięciwy poustawiałem wszystko w następujący sposób:
1. Zmierzyłem wartość ATA i porównałem z tabelką
2. Naciągnąłem łuk prasą i skręciłem parokrotnie kablem w odpowiednim kierunku (kabel odpowiedzialny za ATA to jest ten rozwidlany (z yoke))
3. Zluzowałem prasę i powtarzałem kroki 1-3 aż wartość okazała się poprawna.
4. Trzeba odnaleźć w dokumentacji na jakiej podstawie - względem którego punktu czy znacznika - ustawia się synchronizację bloczków (ta część oczywiście dotyczy tych, co mają dwa cam'y).
5. Podobnie skręca się kabel w odpowiednią stronę, aż wskazania będą poprawne.
6. Założyć cięciwę i znając jaka ma wyjść długość naciągu odpowiednio ją skręcić/rozkręcić....
-
Witam!
Sprawa stara,jak świat "bloczków" a problemem są kable - ściślej ich długość.
...mój naciąg wynosi teraz (około)28.75 co się stało?? czy cięciwa jest za długa?? bo kable i cięciwa są na tych samych miejscach na jakich były dawniej. Co robić w takim przypadku??
pozdrawiam
Skręcić oba kable o 1-2 obroty każdy.Jeśli długość naciągu nadal będzie większa powtórz to o kolejne 1-2 obroty.
a jak to wpłynie na ATA?? nie zmniejszy się??
-
A coś robił na kursie dyplomowanego instruktora? Spałeś?
Niestety ale niczego co związane jest z łucznictwem bloczkowym tam nie uczyli >:(
-
...niczego co związane jest z łucznictwem bloczkowym tam nie uczyli
;D
wiadomo, że "łucznik bloczkowy" to jeden z synonimów słowa samouk... ;)
...a PZŁucz. modli się by łuki bloczkowe dotknęła zagłada... :D Robią to tak żarliwie, że brak im czasu nawet na przynajmniej co-miesieczną aktualizację internetowej strony.
-
U Ciebie trzeba delikatnie zrobić timing obu krzywek bo są na 100% niezbalansowene - bus kabel wydłużyć a kontrol kabel skrócić.Jak nie wiesz co zrobić to wiesz,gdzie mnie szukać.
Zrobiłem tak jak Pan napisał i bez zmian dalej naciąg jest za długi. Doszedłem już nawet na jednym i drugim kablu do 6 obrotów i bez zmian w naciągu :(
-
a skoro ata i bh są ustawione jak należy, to czy cięciwa nie jest zbytnio rozkręcona ?
-
a jak to wpłynie na ATA?? nie zmniejszy się??
A co jest dla Ciebie teraz istotne - AtA czy DL? AtA będzie prawdopodobnie ta sama - 38,5" - bo skracając kable " ściągniesz " obie krzywki i tym samym skrócisz naciąg poprzez " nawinięcie" cięciwy na camy. AtA przy każdym modelu łuku ma tolerancję - ok.1/8 cala,te same modele łuków mają różne długości / a-a/ co wynika z długości naciągu / DL/.
[/quote]
no DL ważniejsze ;D jutro to sprobuję skorygować. Dzięki za radę
-
witajcie.
właśnie chodzi o to co pisze kolega Mathews.
nieodpowiednia dł. kabli jest przyczyną tego iż krzywki są przekręcone parę stopni w kierunku do zewnątrz łuku. skutkiem tego jest, tak jak kolega napisał, dłuższe rozkręcanie się krzywek o te kilka stopni zanim "draw-stop" oprze sie o kabel. te "kilka" stopni kątowych na krzywkach to właśnie te 2 lub 2,5cm dłuższy naciąg łuku. w moim x-force mam takie ''marki'' na krzywkach, które muszą pokrywać się z przebiegiem kabli. jeżeli kabel i znacznik się pokrywa to cięciwa rozwinie mi się z bloczków na te moje ustawione 28'' bez względu na ATA i wtedy "draw stop" dochodzi do kabla i ani rusz dalej. wielu producentów zaznacza na bloczkach te "aligment mark" i dla mnie ważniejsze jest przestrzeganie aby się pokrywały z kablami niż pilnowanie ATA czy wagi naciągu. najlepiej aby wszystkie parametry były zgodne z kartą tuningową producenta.
Piotrze i mnie się wydaje, że jak skręcą cięciwę to dł. naciągu powinna się skrócić.
pozdrawiam
-
Wysokość cięciwy cóż to jest?
Znalazłem takie definicje:
odległość cięciwy od
1. zagłębienia na dłoń w majdanie
2. pukntu styku ramion z majdanem
3. śruby do mocwania podstawki
To jak to jest w końcu? Czy mógłby ktoś zaznaczyć mi na zdjęciu właściwy punkt przyłożenia miarki
(http://www.e-bow.net/store/components/com_virtuemart/shop_image/product/d56808a0227fa9a087978bf033d1cb0b.jpg)
-
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d02eb6df2c78989.html
to jest to - czerwona linia
czyli odpowiedź numer łan
-
Nie wiem jak dokładnie jest w bloczkach ale w łukach klasycznych są dwa sposoby mierzenia wysokości cięciwy.
1. Od cięciwy do rączki majdanu
2. Od cięciwy do środka buttonu
Wydaje mi się że w bloczkach jest podobnie.
-
Odległość od osi cięciwy do osi otworu do mocowania podstawki. Jest ona równa (wg normy AMO) odległości od osi cięciwy do wgłębienia uchwytu.
-
Ale niekoniecznie np. łuku Tomka czyli w Apie jest inaczej tzn oś otworu nie pokrywa się odległości od osi cięciwy do wgłębienia uchwytu.
Widziałem takie nie tylko na tym przykładzie.
Należy mierzyć odległość od osi cięciwy do wgłębienia uchwytu.
-
Ale niekoniecznie ...
Hm, ...szczerze mówiąc nie wiedziałem, że są różnice... :-[
-
Dzięki za odpowiedzi, zaczyna się klarować. Proszę o doprecyzowanie "wgłębienie uchwytu".
W PSE mierzy się od rękojeści, czy należało by zdjąć tą gumową nakładkę i mierzyć bezpośrednio od szkieletu majdanu?
-
(http://www.forumlucznicze.pl/upload/Adam/Tuning/bows-10-king-cobra-big.png)
-
faktycznie... :o
-
Dzięki za odpowiedzi, zaczyna się klarować. Proszę o doprecyzowanie "wgłębienie uchwytu".
W PSE mierzy się od rękojeści, czy należało by zdjąć tą gumową nakładkę i mierzyć bezpośrednio od szkieletu majdanu?
ja mam w PSE Nova, uchwyt plastikowy i z tego co wiem nie trzeba nic ściągać, przynajmniej ja tak mierzę BH i zawsze jest ok
-
witam
dzisiaj przy poprawianiu kabli pękła moja prasa łuku(domowej produkcji). Jakimś cudem udało mi się ściągnąć cięciwę i kable ale z założeniem będę miał problem. Mało tego... jeden z prętów podtrzymujących linki pękł i lekko uszkodził ramię zatem chciał bym skonsultować ten problem z kimś kto się na tym po prostu zna. Czy ktoś z Was mógł by mi jakoś z tym pomóc?? w mojej okolicy łuczników raczej nie ma. Mogę dojechać do Częstochowy, Krakowa, Katowic